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飯後搭車到蘇丹哈尼古驛站，安那托利亞高原的絲路客棧，提供了古代商旅和軍隊，中途休憩、補給之處。
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13世紀塞爾柱帝國時期保留下來的蘇丹哈尼古驛站，是土耳其境內目前保存的40多座絲路客棧中，最具規模的一座。
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這個古驛站是利用卡帕多細亞地區特有的火山岩石材，建造而成。內部空間格局是圍帳客棧，就是商旅、軍隊自備的營帳。還有監管駱駝商人和敵人的高塔、餐廳和駱駝牲口休息處。一間間的石室，斑駁的石牆，刻畫著歲月的痕跡。
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冬天高原氣候寒冷，在密閉的室內空間，留少數幾個通氣窗，提供商旅、軍隊隆冬使用，避免受寒風吹襲。
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中午就在古驛站改裝的餐廳用風味餐，古樸高挑的建築，大塊厚實的石材立面，配上古代煤油燈飾，儉樸典雅的空間，讓我很喜歡這種氛圍和鄂式鐵板烹調。
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梅烏拉納是傳統蘇非教派的創始者，所以蘇非教派也被稱為梅夫拉納教派。
此派主張苦修，才能讓靈魂純淨，進而接近上帝；人們尊崇梅烏拉納，在他死後埋葬之處，建造清真寺表示追思，現在的梅烏拉納清真寺已改制為梅烏拉納博物館。
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梅烏拉納博物館裡面除了有梅烏拉納的陵寢之外，還典藏衣帽、書籍、可蘭經等珍貴文物。基於保護文物 ，以及參觀者能以虔敬的態度入內，規定不許照相。
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梅烏拉納清真寺的外觀，圓形屋頂及二根高聳的占拜樓，十分典雅突出。
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清真寺對面的迴廊，裡面收藏蘇非教派的相關文物及旋轉舞的模型；清真寺入門處有一個八角亭，依教義回教徒要進入清真寺之前，須先淨口、洗手、洗腳，以示淨身。
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每個人的鞋子套上塑膠套後，跟著人群依序進入梅烏拉納清真寺參觀。內部精細的壁面裝飾美不勝收，藻井與圓頂華美非凡；壁面有阿拉伯文字書寫的字體與各種植物飾紋，映著室內懸掛的水晶燈和各式玻璃吊燈，乍看之下好像星光滿天。
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室內展示的棺木，除了梅烏拉納的之外，還有他的親族和其餘重要的教團僧眾，以及在戰爭中死去的士兵。
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棺木大小不一，有些小到放不進人的身體，因為遺骨並不在棺木中，這只是一種榮譽的象徵。棺木上纏有頭巾（Turban），分為白綠兩色，用來區別墓中之人是否與梅烏拉納有親屬關係，綠色代表與梅烏拉那有親屬關係，白色則否；朝聖的信徒聚集在梅烏拉納棺木前默禱，姿態謙卑虔誠，足見信仰的影響多麼深遠。
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館內莊嚴肅穆的氛圍，虔誠回教徒朝聖專注的表情，和悠揚的樂曲聲，內心有些許感動，看到這些古物完整精彩的呈現，讓我對回教肅然起敬。
孔亞士是古代塞爾柱土耳其帝國首都，是旋轉舞教派發源地，就是蘇非教派教義的衍伸。舞者外面穿黑衣，裡面穿白衣；跳舞時脫掉黑衣，展現於外的是純白服裝代表死亡，舞者一手向上表示承接上帝(阿拉)的愛，一手向下表示散播上帝的愛。
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舞者緩緩轉動，漸漸加快速度，不斷地旋轉，進入無意識，放下自我，尋求與神的溝通，他們相信唯有如此才可超脫，靈魂才可以接近上帝。
蘇非主義（Sufism）強調以神秘的方式探索神與人的關係，透過反覆唸誦的儀式（dhikr），和種種苦修，以達到神人合一的境界。
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今天在孔亞參觀，從古蹟到民宅，處處散發出簡樸清新的氣質，讓我感覺清麗幽靜，不愧為百年信仰薰陶下的回教古城。（文章是太太寫的 照片是我拍的）
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